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Je continue diverses rénovation sur mon bateau récemment acheté, j'ai déposé le moteur, mais je butte sur le tourteau. Il s'agit du modèle que l'on voit sur les photos jointes et à priori il n'y a pas de goupille ni clavette. J'ai démonté les 6 boulons (avec des clés Allen) et vaporisé du WD 40 mais cela ne vient pas.
Sur la photo n° .... 172044 on distingue un trou au centre, mais ce trou le fait d'environ 2 mm , j'introduit un petit tournevis sur plus de 4 cm, donc je traverse totalement ou en presque totalité l'arbre d'hélice. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de goupille ou clavette.

Je prévois de fabrique un extracteur maison, c'est à dire une plaque épaisse d'acier avec 2 trous de 10 mm correspondant à 2 des 4 trous diamétralement opposés de la fixation circulaire à l'inverseur. je fixerai cette plaque sur le disque de connexion à l'inverseur par 2 boulons, en intercalant dans le prolongement de l'arbre d'hélice un écrou ou une douille , afin que lorsque je vais serrer ma plaque fabrication maison, cela appuie sur l'axe donc face sorteur le tourteau.
Bref c'est un extracteur maison.

Mais y a t'il des personnes qui ont déjà résolu ce problème sur ce modèle de tourteau, et si oui comment, ma méthode ou une autre ?

J'envisage ensuite de changer le presse étoupe par un joint RMTA. Je suis dans un port d'échouage, je placerai donc un petit tuyau qui remonte pour éviter les bulles d'air dans le joint après les marée basse. Que pensez-vous de ce modèle RMTA par comparaison au presse étoupe traditionnel (c'est à dire avec une tresse d'étoupe).

Patrice, voilier Megara

Bonsoir Patrice. Sur ce que je pense deviner au travers des photos:
Sur le tourteau, le trou devrait correspondre soit à une goupille mécanindus emmanchée à force, ou bien à l'emplacement d'une vis pointeau à tête mâle qui serait partie.
Si c'est une goupille,il reste à souhaiter qu'elle ne soit pas rouillée et amalgamée avec le tourteau !. Si c'est un pas de vis, un coup de taraud au bon pas devrait faire l'affaire.
La goupille peut se retirer avec un chasse goupille du diamètre extérieur de celle-ci. Il faudra donner un bon point d'appui au tourteau pour que les coups de marteau sur le chasse goupille, portent bien et ne torde pas l'arbre d'hélice (un bon morceau de bois suffira.)
Pour retirer la goupille (si c'en est une) et le tourteau, il faut éviter la mécanique dite à "l'arrache" c'est à dire faite à grands coups de marteau.et plutôt utiliser la dilatation et les vibrations qui normalement permettront de démonter l'ensemble.
Chauffez le tourteau avec un pistolet à air chaud (pas de flamme pour éviter de mettre le feu et dans tous les cas ayez un extincteur à côté de vous, et bien sur des gants en cuir !) Il faut chauffer à haute température pour que la dilatation soit suffisante pour casser la rouille entre l'arbre et le tourteau. Aidez-vous pendant la chauffe de petits coups de marteau qui aiderons à libérer les 2 pièces.
Un arrache moyeu serait un plus et devrait faire effet avec le tourteau à haute température. Vous mettez l'ensemble sous pression avec l'arrache moyeu, chauffez et tapez un coup sec, normalement ça devrait sortir tout seul. Sur la photo 2 on voie une fente, vous pouvez aussi y insérer un burin avec un faible angle de manière à écarter de quelques dixièmes de mm les 2 parties du tourteau .
Normalement ça devrait le faire.
La question est pas de vis ou goupille ???
Bon courage. Thierry
PS: pour le joint RTMA, c'est super, mais il faut un arbre parfaitement rond et poli à l'endroit où se positionnent les joints spi. Au vu de votre arbre en mauvais état il faudra sans doute le changer ???

Si cela peut rendre service à certains, voici comment j'ai fini de démonter le tourteau.

J'ai fabriqué l'outil ( voir photo ... 432), une plaque épaisse (ou un U dans mon cas) avec 2 trous espacés de l'inter-distance des 2 trous diamétralement opposés sur le tourteau, soit 8 cm avec des trous de 10.5 mm. Au milieu de ces 2 trous, un 3eme trou qui reçoit un boulon (+ écrou) recevant une douille de 17 mm. En effet une douille de 17 mm fait 24 mm de diamètre et mon arbre fait 25 mm.
La veille j'avais chauffé au décapeur thermique et mis du dégrippant en quantité.
On place l'outil et la douille devant l'arbre, on fixe l'outil au tourteau, et on serre les 2 boulons d'extrémité l'un après l'autre. En serrant les écrous, la douille appuie sur l'arbre et le pousse. C'est assez dur au début. J'ai légèrement écarté les 2 cotés du tourteau au moyen de rondelles rentrées légèrement en force (voir photo ... 651)
La raison de la difficulté, outre le fait que cela n'avait surement pas été démonté depuis 20 ans environ, est que j'avais une goupille mécanindus qui traversait l'arbre (donc sur 25 mm) et un seul coté du tourteau. Oui, un seul coté du tourteau. Du coté opposé, il y a ce que je crois être un ancien boulon cassé que je n'ai pas encore réussi à démonter, c'est plus difficile à percer que l'inox !!!
Donc on s'en doute, pour retirer une goupille qui ne peut pas être chassée au chasse goupille, c'est difficile et il aurait fallu le savoir. Je présume qu'il y avait auparavant un boulon ou une sorte de vis pointeau qui s'est trouvée cassée, et les prédécesseurs ont mis cette goupille, mais rien ne dépassait pour la retirer avec une pince.

Concrètement cet outil fonctionne bien et c'est assez facile à faire, je suggère donc cette méthode.

La surprise fut de constater qu'au niveau du presse étoupe, l'arbre est assez marqué sur une dizaine de cm. Par endroit le diamètre passe de 25.3 mm (c'est un arbre de 25, mais concrètement il fait 25.3 mm) à 24.8 ou 24.9 mm au niveau des frottements dans le presse étoupe. Donc dans ces circonstances je ne suis pas persuadé de mettre un joint RTMA, je risque de remettre le joint presse étoupe classique, sauf à racheter un arbre.

Patrice

Bonsoir
Pour les PE (Presse-étoupes), il faut bien comprendre que ceux-ci devraient "fuir "en permanence. En effet c'est l'eau qui "lubrifie" et refroidit la tresse du PE. Malheureusement , tout le monde à la vue de cette micro fuite en principe maîtrisée, se précipite pour serrer le PE afin qu'il ne fuie plus. La conclusion en est sévère en abîmant l'arbre prématurément par frottement excessif et chauffe au niveau de la tresse qui re-fuie avec resserrage de celle-ci, etc, et c'est la boucle infernale !
Pour la pose du joint type Volvo ou autre, il faut voir si celui-ci ne tombe pas sur la partie abîmée de l'arbre ou bien voir s'il est possible de le décaler de qq mm afin de trouver un endroit sain ! Ceci évitant de remplacer l'arbre abîmé par le PE trop serré ! Dans tous les cas polir la zone ou se montera le joint avec un morceau de scotch brit ou autre polissant doux pour supprimer les micros aspérités qui abîmeraient rapidement le joint.
Ces joints sont livrés avec une protection pour le montage, ce n'est pas pour rien : Fragiles mais costauds si bien montés !